Maison De Greef Magazine — Issue #3

Le garde-temps des voyageurs

L’Heure Universelle de Patek Philippe, également connue des collectionneurs sous le nom de « Worldtime » fait partie, depuis bientôt 80 ans, des complications les plus recherchées.

Dans notre monde globalisé et interconnecté, les montres à Heure Universelle sont plus utiles que jamais. Nous voyageons tout autour de la planète, commerçons sur tous les continents et communiquons en ligne avec des personnes de tous horizons: connaître l’heure locale de chacun de ces lieux est primordial. Les montres à Heure Universelle Patek Philippe remplissent cette tâche de manière particulièrement lisible et efficace, en affichant l’ensemble des 24 fuseaux horaires en une fois.

À la fois complexe et simplissime

L’Heure Universelle référence 5230 doit sa marche précise et son grand confort d’utilisation au calibre manufacture Patek Philippe 240 HU – un mouvement extra-plat à remontage automatique qui a marqué l’histoire de l’horlogerie. Son mécanisme de fuseaux horaires sophistiqué et son système de remontage automatique se doublent d’un mini-rotor, intégré au niveau des ponts. Les finitions du mouvement remplissent également toutes les exigences du Poinçon Patek Philippe. Les ponts sont anglés et ornés de Côtes de Genève; le mini-rotor en or arbore également des Côtes de Genève. La platine est perlée à la main, les rayons des roues en laiton doré sont moulurés et anglés et les gravures sont dorées sur les ponts rhodiés. Un beau spectacle mécanique, visible à travers un fond doté d’un verre saphir.

Découvrir les autres modèles Patek Philippe ici.

Un marché, deux stratégies

Lorsque les grands groupes – Richemont et Swatch Group – ont vu le jour dans les années 90-2000, les acteurs du marché ont eu peur de voir émerger de grands centres de production horlogère mutualisés… et c’est exactement ce qui est arrivé, mais suivant deux stratégies distinctes. D’un côté, le Suisse Nick Hayek a Hayek a bâti son empire sur la Swatch et développé son groupe sur le marché de l’entrée de gamme. Un gros succès commercial qui lui a permis de racheter Oméga ou encore Longines, deux marques de milieu de gamme qu’il a pu traiter comme la Swatch. Ce qui était à leur avantage, car elles ne possédaient pas de manufacture. Nick Hayek a créé des centres de production qui ont fourni les mêmes mouvements aux marques : mêmes mouvements mais boîtiers différents. Cela collait parfaitement à ces horlogers et à leur positionnement. Les choses se sont gâtées lorsqu’il a voulu appliquer sa stratégie à des marques haut de gamme comme Bréguet, et la manufacture Lemania : les collectionneurs et amateurs avertis s’en sont immédiatement rendu compte et s’en sont détournés…

Parallèlement, le groupe Richemont, avec à sa tête Johann Rupert, homme d’affaires sud-africain qui a une vraie vision haut de gamme du marché, a eu l’intelligence de laisser à chacune de ses marques sa manufacture, son indépendance et surtout la possibilité de rester en concurrence les unes avec les autres. Cartier, A.Lange&Söhne, IWC ou encore Jaeger-LeCoultre restent ainsi dans une dynamique de challenge les unes vis-à-vis des autres, ce qui garantit de belles prouesses techniques et esthétiques régulières.

Le plus important reste la transparence : chez Panerai par exemple, les mouvements ne sont pas manufacturés mais produits « in house ». Ils ne sont donc pas le fait d’artisans mais sont conçus, fabriqués et contrôlés à 100% par la marque, qui communique clairement sur ce point. C’est pour moi la limite de l’acceptable en termes d’industrialisation, et c’est un bon compromis, qui marie qualité et confiance.

Investir ou aimer: il faut choisir

Chez Maison De Greef, nous ne suivons pas aveuglément le groupe Richemont bien entendu: nous conservons, comme avec chacun de nos partenaires, un esprit critique et une volonté d’indépendance pugnaces. Nous sommes à ce titre sensibles à l’indépendance des marques horlogères, que nous accueillons en nombre: Patek Philippe, Tudor, Ressence, Zenith… Et nous ne sommes évidemment pas fermés à l’industrialisation, qui a aussi du bon car elle garantit la fiabilité sur le long terme: Rolex par exemple, est très fiable car ses mécanismes sont entièrement industrialisés depuis longtemps. Nous ne sommes pas nostalgiques du passé, il faut vivre avec son temps et voir l’intérêt que l’industrie apporte: le plaisir d’une belle montre, pour laquelle on dépense une certaine somme, c’est aussi de pouvoir l’offrir à son fils ou sa fille en étant certain qu’il ou elle pourra la faire réviser longtemps après.

L’esthétique, la sensation du porté sont importants également: si vous avez un mouvement techniquement génial dans un boîtier peu esthétique, il y a peu de chance qu’il trouve un acheteur ; en revanche un très beau boîtier recelant un mouvement mécanique fiable, même s’il n’est pas manufacturé, sera toujours un bon achat. Le côté investissement et valeur-refuge n’est plus la priorité  aujourd’hui: on achète une belle montre parce qu’on a envie d’une belle montre, point. C’est un peu comme une œuvre d’art: il n’y a plus vraiment de collectionneurs dans l’âme, mais plutôt des investisseurs… je pense qu’à terme, cela risque de détruire l’art lui-même. Dans les années 20-30, les collectionneurs d’art étaient vraiment des esthètes, pas des investisseurs.

Les marques de niche, challengers inspirants

Il existe bien sûr encore de vrais amoureux de la belle horlogerie artisanale. Les quelques marques d’artisanat haut de gamme sont protégées par le seul fait qu’aujourd’hui, il est quasi impossible d’en lancer une autre. Sauf quelques exceptions: le génial Benoît Mintiens qui confirme la règle avec Ressence en Belgique. Ou encore le Suisse Romain Gauthier par exemple, qui produit 30 à 40 montres par an, avec un niveau de technicité très élevé et des finitions manuelles impossibles à développer à grande échelle; c’est de la niche, quasi un autre monde! Nous suivons attentivement, les rencontrons et les encourageons, car ces petits acteurs, comme dans tous les secteurs, challengent les mastodontes et, parfois, montrent la voie : regardez le bio par exemple. Dans les années 70-80, il était le fait de quelques militants, et aujourd’hui toutes les enseignes de supermarchés ont leur gamme bio.

Ce goût de l’exceptionnel semble d’ailleurs déjà inspirer les grandes marques: cette année, sur les salons SIHH et Base World, Patek Philippe a montré deux petites collections, dont la Nautilus en or gris quantième perpétuel très innovante, qui a rassuré les collectionneurs sur l’expertise de la marque. Chez Panerai on a osé aller contre ce que les  ”panaristi ” voulaient, avec une féminine 38 mm très affirmée, une vraie Panerai à l’ADN fort. Chez A.Lange&Söhne, on a choisi l’exceptionnel avec une triple chronographe rattrapante en série limitée de 100 pièces. C’est un mécanisme très sophistiqué et compliqué, une superbe performance technique. Au quotidien, j’avoue que cela n’est pas très utile, mais ce modèle permet de  montrer le savoir-faire dans son extrême, une prouesse technique fascinante!

Découvrir nos sélections de garde-temps ici.

À bijoux d’exception, processus d’exception

Pour réaliser ces bijoux hors normes, Arnaud Wittmann a fait appel à l’Atelier Sansen&Gangi installé à Liège. Connus pour leur maîtrise de techniques joaillières oubliées ou particulièrement complexes, Cédric Sansen et Olivier Gangi collaborent avec Maison De Greef sur des projets spécifiques. Le processus qui a abouti à la réalisation des pièces uniques The Fire Spark l’est à plus d’un titre.    

Une longue collaboration
Le travail préparatoire, main dans la main entre les deux Maisons, a été particulièrement long puisqu’il s’agissait de faire le moins de concessions possibles entre le projet créatif et les contraintes techniques. Chaque micro-étape a donc fait l’objet de concertation, de discussions et de validation. Cédric Sansen, le chef d’atelier, conscient du niveau exceptionnel attendu, n’hésite pas à parler de «micro-sculpture artistique».

Une interview du designer Arnaud Wittmann

Au commencement, était la pierre… ?
Lorsque je découvre une pierre pour la première fois, c’est l’émotion qui joue et il se passe parfois quelque chose d’un peu irrationnel entre elle et moi, comme si elle m’appelait ! J’ai également des standards de sélection très élevés : pour la collection The Fire Spark, je cherchais l’exceptionnel : ces grenats mandarins, de la variété spessartite, sont très rares et présentent une couleur orange spécifique, très franche et profonde à la fois. Comme une étincelle qui signe le début d’une ère flamboyante pour nos créations joaillières. La collection se déclinera très bientôt autour de pierres d’autres couleurs.